https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/ &quot;Дачникам&quot; - советы садоводам и огородникам ru-ru Thu, 06 Nov 2014 18:58:44 +0300 MyBB/mybb.ru https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Банан – род многолетних трав (да-да, именно так!). Эта травка вырастает высотой до 10 метров, на ее стебле образуется гроздь, состоящая из кистей. В каждой кисти бывает от 6 до 20 бананов, а общее количество в грозди достигает до 300 штук! Весит такая гроздь от 10 до 35 кг, но встречаются экземпляры весом 75 кг. Один стебель плодоносит один раз, после чего погибает, а из спящих почек корневища вырастает новый отпрыск. Время от начала роста стебля до плодоношения составляет около года. Сам плод (ягода, кстати) имеет удлиненную, слегка изогнутую, ребристую форму. Мякоть его нежная, от белого до кремового цвета, с приятным сладким вкусом и тонким ароматом.</p> <p>Бананы чаще всего классифицируются по трем видам: банан браминов, карликовый (или китайский) банан и плантайн.</p> <p>История</p> <p>Где впервые появились бананы, доподлинно неизвестно. В Индии банан священен, как и цветок лотоса, но в Латинской Америке говорят, что еще в пирамидах инков имеются изображения бананов.</p> <p>Именно из республик Латинской Америки, названных с легкой руки О’Генри «банановыми республиками», начался экспорт бананов в США.</p> <p>Состав</p> <p>В бананах содержится сахар, крахмал, азотистые вещества, органические кислоты, пектины, клетчатка, минеральные вещества (калий, натрий, магний, фосфор, сера, кальций, железо, марганец, медь), витамины С, В1, В2, В6, РР, каротин.</p> <p>Применение</p> <p>Для населения многих стран бананы являются важнейшей пищей, которая заменяет хлеб, мясо, картофель и другие продукты. Зрелые бананы используются как десерт, а незрелые – как овощи. Их жарят, запекают, варят в масле, коптят и сушат на солнце. Из бананов сортов плантайн, которые в сыром виде есть невозможно из-за высокого содержания крахмала, делают муку, чипсы, суп и даже варят пиво.</p> <p>В Индии и других азиатских странах на банановых листьях сервируют стол или используют их в качестве тарелок.</p> <p>Свойства</p> <p>Банан – едва ли не единственный плод, никогда не дающий аллергической реакции, поэтому его можно без опаски давать даже грудным детям.</p> <p>Банан считается одним из самых «энергетических» продуктов – натуральные сахара (сахароза, фруктоза и глюкоза) в сочетании с клетчаткой делают его незаменимым источником энергии.</p> <p>Банан содержит триптофан, преобразующийся в организме в серотонин – гормон радости, поэтому банановая диета полезна для лечения депрессий. Высокое содержание железа помогает выработке гемоглобина. Благодаря высокому содержанию калия и отсутствию соли банан снижает кровяное давление, а также помогает при запорах и изжоге.</p> <p>Банановая диета – хороший способ похудеть, только не нужно смешивать бананы с макаронами и булочками, иначе эффект будет прямо противоположным.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Бананы не следует есть при повышенной кислотности желудочного сока. Они противопоказаны при варикозном расширении вен, тромбофлебите и людям, перенесшим инсульты и инфаркты. Спелые плоды не рекомендуется употреблять при сахарном диабете.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность банана</p> <p>Калорийность банана - 96 ккал.</p> <p>Пищевая ценность банана: белки - 1, 5 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 21 г</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Thu, 06 Nov 2014 18:58:44 +0300 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Чеснок - одна из самых важных культур подзимнего сева. Вне</p> <p>Зависимости от особенностей сорта и способа размножения наилучшим временем для его посадки считается сентябрь.</p> <p>Перед посадкой чеснока почву нужно обяза­тельно взрых­лить или перекопать на глубину штыка лопаты. Эффективно внесение рыхлящих материалов -опилок, пепла, опавших листьев и т.д. После этого зубки будет легче высадить на необходимую глубину - 7-9 см. Делать это на не-перекопанной уплотненной почве сложнее - придется сильно надавливать на зубки. Для чеснока подой­дет любой предшественник, кроме луковых.</p> <p>Посадка зубков</p> <p>Для посадки следует разлущить луковицу и подержать зубки 12-14 ч в 100-процентном соке алоэ с последующей легкой про­мывкой и высушиванием. Затем их нужно рассор­тировать по размеру: на мелкие (0,5-1 г), средние (2-4 г) и крупные (4-5 г).</p> <p>В среднем на одну сотку требуется до 7 кг посадоч­ного материала, у нестрелкующихся сортов - поряд­ка трети урожая. Посадка отдельной фракцией даст выровненные одновремен­ные всходы и растения.</p> <p>Высаживают чеснок с междурядьями в 45 см. между растениями в ряду выдерживают 2 см для мелких зубков, 4 см - для средних и 6 см - для круп­ных. При мелкой посадке зубки весной выталкива­ются почвой и корни об­нажаются. Поэтому лучше высадить чеснок даже чуть глубже, чем нужно.</p> <p>Однако стоит заме­тить, что этот способ размножения чеснока уже не пользуется популярно­стью, поскольку слишком расходует головки.</p> <p>Посад­ка севка</p> <p>Размножение чеснока севком считается более перспективным, но возможен лишь у стрелку­ющихся сортов.</p> <p>На части чеснока остав­ляют стрелки, на которых созревают воздушные луковички массой всего 0.01-0,1 г. Их и высажива­ют как озимую культуру. На следующий год из луко­вичек вырастут однозубки массой 1-4 г. Еще через год, при высаживании однозубок, можно получить крупные красивые лукови­цы с зубками. Полученная однозубка по весу будет в 40-100 раз тяжелее воздушной луко­вички. При таком способе выращивания чеснока уро­жай получается намного выше, чем из зубков такой же массы при традицион­ном варианте.</p> <p>Основной уход</p> <p>Дальнейшая агротехника чеснока очень проста. Это растение хорошо переносит даже суровые зимы. Если весной видно оголение корней, растения окучивают. После зимы необходим периодический полив грядки и удаление сорняков. Выход стрелки у стрелкующихся сортов - критический момент фор­мирования урожая. В это время хорошо подкормить растения комплексны­ми удобрениями со всем набором необходимых микроэлементов. У не­стрелкующихся сортов подкор­мка нужна в то время, когда идет интенсив­ный рост. Важно также постоянно распушивать между­рядья путем</p> <p>культивации. Так не толь­ко уничтожаются сорняки, но и улучшается аэрация почвы, что особенно важно для слабо развитой кор­невой системы культуры. Затем остается дождаться пожелтения надземной ча­сти - и можно выкапывать луковицы. Затем их свя­зывают в пучки и высуши­вают на рассеянном свете, после - рассортировывают по размеру.</p> <p>Выбираем сорта</p> <p>Все сорта чеснока разде­ляют на стрелкующиеся и нестрелкующиеся, ози­мые и яровые, столовые и технические. Больше эфирного масла содержит­ся в зубках стрелкующихся сортов, они же и более зимостойкие. Отличить их от нестрелкующихся легко. У дающих стрелку - одно кольцо из 4-12 крупных зубков, такие формы не ветвятся. У нестрелкую­щихся в луковице - 14-30 куда более мелких зубков, расположенных по спира­ли. Достоинства стрелкующихся сортов в том, что стрелку можно употре­блять в пищу. Кроме того, на ней вырастают воздуш­ные бульбочки, которыми можно размножать чеснок, экономя зубки. Если запо­здать с удалением стрелки, снижается урожайность (иногда до 30 %). Нестрел­кующиеся сорта удобны тем, что не нужно удалять стрелки, но размножают их только зубками, которые хочется использовать для еды.</p> <p>Озимые сорта могут быть и стрелкующимися, и нестрелкующимися. Яровые&#160; - в основном нестрелку­ющиеся. Яровые менее урожайны, но лежкие, а озимые - высокоурожайны, но лежкость их пониже. Все сорта - и озимые, и яровые нормально развиваются при осеннем посеве, однако более продуктивны ози­мые. При посадке весной - противоположная картина: яровые дают больший урожай, чем озимые, из которых вырастает только однозубка.</p> <p>В отечественном реестре все сорта озимые. И хотя агротехника стрелкующего­ся чеснока сложнее, именно он пользуется наибольшей популярностью, поскольку отваренная и обжаренная зелень стрелок признана деликатесом. Пользуются спросом «Харьковский фиолетовый», «Победа», «Софиевский», «Прометей», «Любаша», «Донецкий фиолетовый», «Старобельский местный», «Спас», «Лидер». Самый извест­ный из нестрелкующихся, конкурирующий с дающими стрелку - «Украинский белый гуляйпольский».</p> <p>Покупая посадочный материал на рынке, пом­ните, что местные экотипы слабо приспосабливаются к новым условиям. Так что отбирайте только местные сорта чеснока, хотя можно сделать исключение для сортов среднеазиатского подвида - «Узбекского фиолетового», «Ферганско­го», «Андижанского» (или «Южного фиолетового»). Они экологически пластич­ны, все - среднепоздние озимые, стрелкующиеся, с высокой зимостойкостью, поскольку происходят из холодного высокогорья.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:35:31 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Популярность этого овоща обусловлена удивительно простой агротехникой и обилием видов и сортов.</p> <p>В Украине распро­странены три вида тыквы: твердокорая, крупноплод­ная и мускатная. Использу­ют не только мякоть этой культуры, но и молодую завязь и даже цветки. Отдельные виды применя­ют как подвои для огурца, арбуза и дыни.</p> <p>Твердокорая тыква</p> <p>У нас наиболее распро­странен этот вид. Растение имеет ребристые стебли, 5-лопастные листья с остро­угольными концами лопа­стей и колокольчатые цветы со сросшимися на 2/3 длины лепестками. Поверхность плодов быстро становится твердой, что не дает им увеличиваться до рекордных размеров. Эту тыкву легко отличить от других видов по колючим шипикам по всему растению. Плодоножка име­ет ярко выраженные грани, а семена рубчик по краям.</p> <p>Сюда относятся тыква об­ыкновенная и голосеменная, кабачок, цуккини, патиссон и декоративные сорта.</p> <p>Крупноплод­ная тыква</p> <p>Этот вид отличается цилиндрическими мягко­опушенными стеблями, округло-почковидными слабоугловатыми листья­ми и спаено-лепестковым венчиком с расширенными тупыми бахромчатыми краями. После образования плодов эту тыкву легко от­личить по округлым гладким плодоножкам и гладким белым или желто-кофейным семенам без ободка.</p> <p>Сорта этого вида разделены на кормовые, столовые, универсальные и декоративные тыквы. Столо­вые сорта отличаются лежкостью и высоким качеством мякоти, их используют для каши. В ландшафтном ди­зайне этот вид имеет приме­нение благодаря красивым чалмовидным формам.</p> <p>Мускатная тыква</p> <p>Данный вид имеет менее узкий ареал и меньше направлений для исполь­зования. Название получил за приятный мускатный аромат, который прояв­ляется после разрезания созревшего плода. Эту тыкву используют главным образом для сока и приго­товления блюд. Тыква мускатная имеет тупо-граненные, мягко-опу­шенные стебли, округло-почковидные листья, часто с белыми пятнами в углах между жилками с верхней стороны. Цветки коло­кольчатые, с отогнутыми заостренными лепестками. При уборке плодов обраща­ет на себя внимание резко пятиугольная с желобками между ребрами плодоножка, которая у основания плода будто бы расплывается. Семена грязновато-серые, с бахромчатым темным рубчиком. Плоды имеют большое разнообразие по форме, особенным спросом пользуются гитаровидные.</p> <p>В Украине выращивают мало столовых сортов му­скатной тыквы. Овощных, кормовых и масличных сортов у нее нет, лишь из­редка встречаются местные декоративные мелкоплод­ные грушевидные формы.</p> <p>Как выращи­вать?</p> <p>Тыква очень любит тепло, достаточно света и влаги. Для нее следует выбирать суглинистые плодородные почвы.</p> <p>Наиболее пластична крупноплодная тыква. Твердокорая плохо перено­сит высокие температуры, а мускатная наиболее чувст­вительна к теплу и требует длительного вегетационно­го периода.</p> <p>Семена тыквы хранятся до 10 лет, но после 6 лет заметно снижается их всхо­жесть. Прорастание семян начинается при +10-11 °С, но оптимум - выше +25 °С. Высевать культуру лучше в конце апреля (в Степи) и до середины мая (в Полесье). В каждом гнезде оставляют по одному растению, а у мелкоплодных декоратив­ных - по два.</p> <p>Под растения вносят высокие дозы перегноя или навоза - до 10 кг/м2. Схемы посева зависят от габитуса растения. Кустовые сорта высевают по схеме 140х70 см, длинноплетистые - 140x140 см. Для по­лучения плодов рекордных размеров - 10x10 м. Стоит учитывать, что корневая система тыквы разрастается от растения на 5-7 м, и осо­бенно мощная она у крупно­плодных сортов. При уходе за растениями стебли можно окучивать, что способствует формированию дополни­тельных корней в узлах.</p> <p>Убирают тыкву до конца сентября, обяза­тельно с плодоножкой, и осторожно переносят под навесы, защищенные от за­морозков. В течение месяца плоды должны потерять до 10-15 % влаги, и после этого их переносят для хранения при температуре не ниже +15-18 °С.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:33:30 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Это одна из самых распространенных и простых в выращивании культур. Чтобы подобрать подходящие сорта, учитывайте желаемые сроки получения урожая и способы употребления этого овоща.</p> <p>Разные сорта бело­кочанной капусты сильно отличаются сроками созрева­ния. Ранние получают в мае (второй урожай можно собрать в августе-сентябре), среднеранние и среднепоздние — в июне-июле, а позд­ние — в сентябре-октябре.</p> <p>Исходя из условий произрастания, для каждой группы сортов выдвига­ются особые требования. Так, ранние сорта, которые обычно используют в пищу в свежем виде, должны быть устойчивы к стрелко­ванию, не растрескиваться при перестаивании в грунте и иметь приятный вкус. Для среднеспелых сортов важно, чтобы они были устойчивы к повышенным температурам. А поздние сорта, которые в основном предназначены для кваше­ния и переработки, должны быть высокоурожайны­ми, иметь устойчивость к вредителям и хорошую лежкость.</p> <p>Готовим рассаду</p> <p>Все сорта капусты выращи­вают рассадой и высевают примерно в одно и то же время — в феврале-марте. При желании ранние сорта</p> <p>можно посеять на 1-2 недели раньше остальных. Семена ранней капусты размещают на расстоянии примерно 3-4 см друг от друга, оставляя между ряда­ми 8-10 см, либо по схеме 5x5 см. У позднеспелых сортов черешки листьев более длинные, а сами, листья более крупные,&#160; поэтому их рекомендуется сеять разреженно — по схеме 8x8 см или 10x10 см.</p> <p>После прорастания семян необходимо немного снизить тем­пературу окружающей среды, иначе росточки будут излишне тонкими и высокими, что плохо ска­жется на качестве рассады. На подоконнике сделать это нелегко, поэтому сеянцы лучше перенести из теплого помещения на застеклен­ную лоджию, веранду или балкон (температуру нужно снизить примерно с +18 °С до +15 °С). При появлении первого настоящего листа рассаду пикируют в отдель­ные емкости.</p> <p>Основной уход</p> <p>Уход за капустой, на удивле­ние, прост: она хорошо пере­носит пересадку. В открытом грунте нужно поливать и рыхлить междурядья. Эта культура нуждается во влаге сразу после высадки и в пе­риод образования розетки. А наибольшее количество поливов ей необходимо, когда формируется кочан. Сначала растения поли­вают утром или вечером несколько раз в неделю, затем — один раз. Ранние сорта обильнее поливают в апреле-июне, а поздние — в августе. В засушливый период под растения вносят влагу каждую неделю. За 15 дней до созревания капусты поливы прекращают, чтобы кочаны не растрескались.</p> <p>Также эта культура нуждается в рыхлении почвы и окучивании. Если на земле образуется корка, растения не дополучают влаги, так как большая ее часть не проникает к корням. При окучивании капусты значительно сокра­щается рост сорняков.</p> <p>Капуста рассадаВысадка рассады в грунт</p> <p>Рассаду ранней и средне-ранней капусты в фазе 5-6 листков высаживают в защищенный грунт (под пленку или под агроволокно). По времени это 50-60-й день роста сеянца, где-то конец марта — начало апреля. Среднепозднюю и позднюю капусту примерно в эти же сроки можно переместить в открытый грунт. Ранние сорта высаживают по схеме 70x35 см, 40x40 см или 50x30 см, а поздние сорта более разреженно: по схеме 70x70 см, 70x60 см, 60x60 см. Такие различия в расстояниях посадки обусловлены различиями в размерах кочанов капусты.</p> <p>Болезни и вредители</p> <p>В первую очередь капусту повреждает корневая гниль, или черная ножка. Симптомы этого заболевания напоминают недостаток влаги: растение начинает неожиданно вянуть, его прикорневая зона чернеет, а корни со временем отмирают. В этом случае нужно, прежде всего, взрыхлить междурядье. Затем уже стоит посыпать прикорневую зону мелом либо воспользоваться специальными средствами — безопасным биопрепаратом «Триходермин» или химическим средством «Превикур», которое является фунгицидом с возможностями стимулятора роста.</p> <p>Кроме того, раннеспелым сортам капусты вредят слизни, которые иногда поселяются в пазухах листьев. По большому счету они не несут большой угрозы, но лучше регулярно удалять сорняки, не сильно поливать почву и иногда посыпать ее мелом.</p> <p>А вот пасленовый минер может нанести серьезный вред растению. В теплицах его личинки могут появиться даже в марте. Симптомы поражения рассады проявляются в полном прекращении роста, поскольку личинки объедают корни растения. В этом случае стоит использовать биопрепарат «Актофит», но чаще всего приходится высаживать полностью новую рассаду. Капусте средних и поздних сортов может наносить вред тля, которая поселяется на листьях. Ее смывают струей воды, или опрыскивают растения биопрепаратом «Актофит», или натирают пораженные листья пеплом. В крайнем случае можно использовать химические препараты (но не позднее чем за два месяца до уборки урожая) — «Конфидор», «Фитоверм» или специальные препараты для борьбы с тлей — эфициды.</p> <p>Подкормка растений</p> <p>Капуста требовательна к плодородию почвы. При недостаточном количестве органики землю нужно улучшать. Под раннюю капусту не рекомендуется вносить аммиачную сели­тру. Аналогично не стоит подкармливать растения только фосфорно-калийными и азотными удобрени­ями. На сегодняшний день доступны комплексные удобрения, где содержатся все 14 основных элементов питания (6 макро- и 8 ми­кроэлементов). Например, такое средство, как «Флоромикс-К», специально сба­лансировано для капусты. Можно также использовать органические удобрения «Вермисол» и «Идеал» или минеральное удобрение «Мастер».</p> <p>Первую подкормку рас­сады делают при появлении 1-2 настоящих листьев, вторую — после высажи­вания сеянцев в грунт. Раннюю капусту больше не удобряют, а позднеспе­лые сорта можно подкар­мливать еще до 4 раз за сезон (при необходимости, особенно в случаях замед­ления роста). Последняя подкормка поздней капусты проводится не позднее, чем за 2 месяца до уборки урожая.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:32:19 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Свекла — относи­тельно засухо­устойчива, но из-за большой гофрированной листовой поверхности расходует влагу неэкономно. Поэто­му периодические поливы значительно увеличивают количество урожая. Не­достаток влаги приводит к заболеваниям свеклы, де­формации плодов и потере тургора. Не стоит допускать и переувлажнения почвы — тогда корнеплоды прио­бретают неприятный вкус, а сами растения становятся склонными к заболеваниям и задерживаются в разви­тии. Также эта культура отличается повышенной требовательностью к све­ту, который способствует интенсивной пигментации корнеплодов. По холодос­тойкости свекла несколько уступает моркови. Опти­мальная температура раз­вития всходов — +5-18 °С, а при формировании кор­неплодов - +20-25 °С.</p> <p>Подготовка почвы</p> <p>Столовой свекле необхо­димы рыхлые распушен­ные плодородные почвы, хорошо отзывается она и на внесение перепревше­го навоза, перегноя или компоста. При осенней перекопке, которую вы­полняют на глубину штыка лопаты, вносят от 3 до 10 кг удобрений на 1 м2. Использование свежих удобрений приводит к израстанию (образованию семеноносного стебля) свеклы, деформированию корнеплодов и значитель­но уменьшает их лежкость.</p> <p>Посев</p> <p>Выращивать свеклу можно после многих овощных культур, хотя лучше не размещать ее после других корнеплодов. Свекла холодоустойчива, но весной ее высевают на неделю-две позже, чем морковь, которую сеют, как только сойдет снег. Ранние и подзимние посевы в основном идут на пучковую продукцию летом. Если вы планируете закладывать свеклу на зим­нее хранение, стоит посеять ее в начале мая.</p> <p>Рекомендуют сеять несколько разных сортов. Семена размещают на рас­стоянии 7-10 см в борозды, между рядами оставляют 45-50 см. Если почва сухая, перед посевом нужно по­лить дно борозды.</p> <p>Обычно у свеклы семена сросшиеся, поэтому росточ­ки придется прореживать. Первый раз это делают в фазе первого настоящего листа, оставляя растения через 1-2 см, потом при наличии 4-5 листьев,&#160; затем — когда корнепло­ды достигнут в диаметре не менее 3 см. К осенней уборке растения оставляют на расстоянии 10-15 см, причем только самые сильные. Загущенные посадки, которые дают не очень крупные корнепло­ды, ведут к неоправданно­му перерасходу семян, а более редкие посадки — к низким урожаям.</p> <p>Уход за посевами</p> <p>Для того чтобы получить корнеплоды высокого каче­ства, с темной, равномерно окрашенной мякотью, стоит помнить, что свекле необходима плодородная почва и высокий уровень агротехники.</p> <p>Свекла, как и все корнеплоды, имеет сильно развитый корень, требую­щий хорошо аэрированных почв, поэтому нужно систе­матически рыхлить между­рядья и удалять сорняки. Первое рыхление проводят при появлении всходов в междурядьях на глубину 5-6 см. Затем — после каждого полива на глубину 10-12 см. Поливать свеклу лучше водой с удобрени­ями на основе вытяжки экстракта калифорнийских червей — «Вермистим», «Вермисол» или «Идеал». Молодые растения полива­ют раз в неделю, расходуя примерно 10 л воды на 1 м2. Во второй половине лета, когда начинает расти кор­неплод, при условии, что стоит жаркая сухая погода, полив удваивают, а за две недели до сбора урожая прекращают.</p> <p>Не стоит подкармливать свеклу аммиачной селитрой, чтобы не накапливались нитраты. В идеале любые азотные удобрения лучше комплексными на органической основе.</p> <p>Защита</p> <p>Против муравьев, часто устраивающих муравейни­ки в междурядьях свеклы, систематически рыхлите и поливайте эти места. Мож­но посыпать муравейник препаратом «Медветокс», «Громобой», «Мурацид» или просто горячей золой. Иногда на посадках появ­ляется долгоносик, кото­рый уничтожает урожай в фазе всходов. Против него обработайте всходы биопрепаратом «Актофит». Для профилактики таких заболеваний, как церкоспо­роз, корневая гниль, дупли­стость, нужно соблюдать севооборот и проводить посев здоровыми протрав­ленными семенами.</p> <p>Закладка на хранение</p> <p>Корнеплоды обладают хорошей лежкостью, но со временем сморщиваются из-за обезвоживания. Поэтому, если нет возможности регулировать температуру и влажность в месте хранения свеклы, лучше пересыпать ее слегка влажным песком. Предварительно продукцию нужно рассортировать по размеру и уложить так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Песок блокирует доступ спор к корнеплодам и предотвращает их обезвоживание.</p> <p>Для закладки на хранение свеклу собирают в конце сентября — начале октября. Обрезать ботву полностью и вырывать ее вручную нельзя, иначе свекла загниет.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:30:06 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Морковь относится к культуре самого раннего срока посева.</p> <p>Большинство дачников высевает ее, как только сойдет снег, а некоторые даже раньше, растапливая заснеженные грядки кипятком и посыпая их пеплом.</p> <p>Под посадку морко­ви стоит выбирать только рыхлую и плодородную почву. На уплотненных и тяжелых по механическому составу грунтах резко сни­жается количество урожая, а сами корнеплоды вырастают деформированными. При осенней перекопке, которую выполняют на глубину шты­ка лопаты, в землю вносят от 3-5 до 10 кг на 1 м2 полно­стью перепревшего навоза, перегноя или компоста. При желании можно добавить торф и древесный пепел.</p> <p>Немаловажно для мор­кови и соблюдение севообо­рота. Лучше сажать ее после ранней капусты и картофеля, огурца и томата. Не рекомен­дуется выращивать морковь после растений семейства зонтичных - сельдерея, укропа, петрушки, тмина, фенхеля. Это связано с нако­плением в почве общих бо­лезней и вредителей, а также из-за сильного выноса из нее питательных веществ. Если вы хотите получить хороший урожай моркови, не стоит высаживать ее повторно на том же месте.</p> <p>Посев</p> <p>Для быстрого получения пучковой продукции ранние сорта моркови высевают уже в марте. Не беспокой­тесь о возможных весенних заморозках: все корнеплоды — холодостойкие, и к тому же, из-за большого процента эфирного масла в семенах прорастают больше месяца. Второй рекомендованный срок посева, ориентирован­ный на получение осеннего урожая для длительного зим­него хранения, приходится на конец апреля - начало мая. В это время используют средние и поздние сорта.</p> <p>Семена высевают по­штучно, на глубину 1-1,5 см. Необходимая густота посадки - 30-50 штук на 1 м погонный. Лучше при­обретать дражированные семена или семена, накле­енные на ленту, с выстав­ленной густотой посадки. Поскольку ленту с желае­мым сортом удается найти не всегда, можно наклеить семена вручную. Для этого подойдет газетная или дру­гая быстро разлагающаяся бумага без типографской краски. Также понадобится строительный клей или ПВА.</p> <p>Основной уход</p> <p>После того как появились всходы, их прореживают до расстояния 10-12 см между корнеплодами, оставив лишь самые крупные экземпляры. Не забывайте регулярно по­ливать растения, поскольку морковь очень требовательна к своевременному увлажне­нию. Развитый корень этой культуры требует много воздуха, поэтому посадки нужно время от времени рыхлить. На ранних этапах роста растения старайтесь не засыпать точку роста и не оголять корневую шейку.</p> <p>На тяжелых по механи­ческому составу и бедных песчаных почвах корнеплоды могут вырасти деформирован­ными. Эта проблема решаема при подкармливании посадок удобрениями: органическими («Гумисол», «Вермисол», «Вермистим», «Идеал») или органоминеральными («Фу­рор»), которые вносят до двух раз в месяц.</p> <p>Иногда корень растения может раздваиваться, обра­зуя корнеплоды неестест­венной формы. Это является последствием внесения под посадки свежей органики, поэтому, подготавливая грунт для посева, используйте толь­ко полностью перепревшие удобрения.</p> <p>Защита</p> <p>Основной вредитель моркови — морковная муха, которая имеет два поколения. Лет мух начинается в мае и длится до конца июня. Затем из яиц по­являются личинки, которые и повреждают корневую шейку моркови, а затем и весь кор­неплод. Против этих насеко­мых эффективны препараты «Фитоверм» и «Медветокс». Последнее средство можно ис­пользовать и против муравьев, которые нередко устраивают муравейники на овощных грядках. Норма в этом случае — 3-5 г на 1 м2.</p> <p>Существуют и более эко­логичные методы. Морковные мухи не любят запаха лука и торфа, поэтому посадки лю­бых разновидностей лука по соседству с грядками моркови и мульчирование междурядий торфом поможет в защите огорода от этих вредителей.</p> <p>Сбор урожая</p> <p>Прирост моркови прекраща­ется при среднесуточной тем­пературе +4-6 °С. На севере Украины это происходит с конца сентября до начала октября. Чтобы корнеплоды хорошо хранились, их нельзя убирать рано, также их не оставляют длительный период на теплом воздухе. Кроме того, во избежание поражения серой гнилью нужно не допускать попада­ния урожая под температуру ниже -3 °С.</p> <p>Для закладки на хранение морковь немного подсушива­ют, обрезав ботву на высоту 1,5-2 см. Затем корнеплоды раскладывают в погребе или подвале так, чтобы они не касались друг друга, и пересыпают песком, который предотвратит обезвоживание урожая. Поверх можно уло­жить аналогичным образом еще один или несколько слоев корнеплодов.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:29:02 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Для получения урожая великолепных томатов необходимо выполнить несколько условий: подкормить рассаду и высаженные в грунт росточки, подвязывать и пасынковать стебли и обязательно защитить растения от фитофторы.</p> <p>Все сорта помидоров делят на детерминантные и индетерминантные. К первой группе относят растения с низкорослым стеблем, который заканчи­вается соцветием. Основной урожай здесь собирают на первых двух-четырех ки­стях. Это самые скороспелые сорта. Ранние детерминантные помидоры созревают на 95-й день после появле­ния всходов или на 40-42-й день после высадки рассады. Существуют и ультраранние томаты, которые созревают на 87-й день.</p> <p>У высокорослых тома­тов главный побег может достигать нескольких метров в высоту, а первое соцветие на них заклады­вается после появления 9-12-го листа. Такие поми­доры дают больше урожая, но при этом они гораздо более поздние, чем низко­рослые.</p> <p>Подготовка рассады</p> <p>Рассаду томатов высевают в начале - середине марта, когда продолжительность светового дня увеличи­вается до необходимого уровня. При таких сроках посева первая кисть на помидорах появляется уже к концу апреля — началу мая. В южных регионах Украины посев можно проводить даже в феврале, но в этом случае растения нужно досвечивать. Сразу после появления всходов температуру нужно сни­зить до +14-16 °С, иначе росточки сильно вытянут­ся. В квартирах рассаду можно закалять на балконе днем, в теплице просто от­крывают защитную пленку.</p> <p>На 20-й день темпы роста помидоров резко увеличиваются, и именно в это время нужно прово­дить первую подкормку рассады. Для этого лучше использовать комплек­сные средства, такие как «Флоромикс», «Басфолиар» или «Эколист», либо органические удобрения. На 55-60-й день на расте­ниях образуется первое соцветие, и их уже можно высаживать в грунт.</p> <p>Высаживаем рассаду</p> <p>Выращиваем помидорыПосадку рассады в открытый грунт нужно проводить, когда уже точно исчезнет угроза заморозков и темпе­ратура стабилизируется на уровне минимум +10 °С. В условиях центральной Украины это происходит примерно в 20 числах мая. Если же рассада посеяна рано и ростки уже не могут развиваться, высадите их в грунт чуть раньше и накройте пленкой или агроволокном.</p> <p>Детерминантные томаты высаживают в ряд через каждые 50 см, расстояние между рядами оставляют 60-70 см. Индетерминантные в ряду размещают через 50-60 см. делая междурядье 80-90 см. Учтите, что, в соответствии с правилами севооборота, растения семейства пасленовых, к которым относят томаты, возвращают на то же место раз в 4-5 лет. Если это невозможно, для повышения иммунитета растений используйте препарат «Пентофаг».</p> <p>Основные этапы ухода</p> <p>Все томаты требуют подвя­зывания и пасынкования. Дело в том, что в пазухах листов всех помидоров образуются отростки (па­сынки), и, если их вовремя не удалить, плоды будут очень долго доспевать, а рост растения остановится. Чтобы ускорить процесс со­зревания урожая, пасынки нужно удалять системати­чески.</p> <p>Томаты любят редкий, но регулярный и обильный полив, только когда земля уже просохла. Важно учи­тывать, что при поливе по­мидора через дождеватель (и при обычном дожде) капельки воды попадают на листья, что может стиму­лировать развитие гриб­ковых заболеваний, таких как фитофтороз. Признаки поражения фитофторозом проявляются в том, что растение начинает чернеть и может погибнуть. Поэтому идеальный способ полива томатов — под корень, а лучше — посредством ка­пельных систем орошения.</p> <p>Для томатов есть два критических момента в раз­витии, когда они особенно нуждаются в подкормке и обильном поливе, — это высадка рассады в грунт и цветение. Именно в эти сроки и необходимо вносить большие дозы тех же комплексных удобре­ний, что и при подкормке рассады.</p> <p>Защита от болезней и вредителей</p> <p>Для профилактики фитофтороза и борьбы с этим заболеванием расте­ния нужно обрабатывать такими препаратами, как «Инфинито», «Татту», «Ридомил Голд», «Альетт». Если урожай уже созревает, данные средства стоит за­менить системным фунги­цидом «Квадрис», который действует всего 5 дней. В крайнем случае — при от­сутствии упомянутых пре­паратов — воспользуйтесь бордосской жидкостью.</p> <p>Еще одно опасное заболевание томата — вершинная гниль, которая проявляется в почернении верхушки стеблей. Причина — противостояние между калием и кальцием. В этом случае рекомендуется об­рызгать побеги кальциевой селитрой или внести ее еще на этапе посадки рассады. Однако наиболее опасные вредители томата — это колорадский жук, озимая совка и тля. Для защиты от этих насекомых используй­те «Актофит», «Фитоверм» и «Конфидор». Против тли хорошо помогает струя воды, направленная на ме­сто скопления вредителя, и растирание листьев пеплом.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:27:23 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Многие отечественные дачники, которые перестали в начале 21 века на своих дачных участках выращивать овощи, в связи с улучшением благосостояния и доступностью овощей в розничной продаже, вернулись к практике их выращивания на приусадебных и дачных огородах. Причиной этому стал мировой экономический кризис и низкое вкусовое качество овощей в розничной продаже, преимущественно импортных и, в большинстве случаев – генномодифицированных…</p> <p>Вернулся на огороды дачников и картофель. Вспомнили об отечественных, районированных сортах картофеля, который уступает импортным модифицированным в урожайности и устойчивости к болезням, но значительно превосходит их по вкусовым качествам.</p> <p>Ниже будут предложены некоторые соображения по профилактике заболеваний картофеля…</p> <p>Рак. Тяжелейшее, и практически неизлечимое заболевание картофеля. Поражает практически все части растения картофеля, кроме корней, в результате чего урожай гибнет почти полностью.</p> <p>Первые признаки рака появляются на молодых клубнях, преимущественно на глазках - в виде необычных наростов, которые потом увеличиваются в размерах, иногда достигая размеров самого клубня…</p> <p>Наросты имеют бугорчатоподобную поверхность, напоминающую своим видом соцветие капусты. Вначале они имеют белый цвет, затем быстро темнеют и становятся почти чёрными.</p> <p>Источники болезни сохраняются в почве 5 – 7 лет. Эти участки можно использовать под посадки других культур, кроме томатов, которые тоже болеют раком. Высаживать картофель на них – запрещено.</p> <p>Главный способ борьбы с раком – посадка устойчивых к нему сортов картофеля…</p> <p>Парша. Особенно распространённой и опасной является чёрная парша. Она поражает и клубни, и их ростки в картофелехранилищах, молодые всходы картофеля, стебли, корни и сами клубни.</p> <p>Первые признаки парши проявляются при всходах растений - в виде неравномерных и слабых побегов, сильно отстающих в развитии. Многие из них погибают ещё до выхода из почвы. Если откопать поражённую паршой картофелину, то можно увидеть на ней цветные пятна разной величины и окрашенные в тёмно-коричневый цвет ростки.</p> <p>Заболевшие растения имеют скрученные верхушки, затем, поражённые паршой листья приобретают необычную для картофеля жёлто-красную окраску и впоследствии вянут.</p> <p>На поверхности клубней появляются выраженные чёрные наросты, которые к весне будут превращаться в очаги гнили…</p> <p>Для борьбы с чёрной паршой решающее значение имеет световое проращивание клубней и световое закаливание. Также, необходимо обязательно проводить послевсходовое рыхление почвы и тщательную прополку от сорняков.</p> <p>Болезни картофеля достаточно разнообразны и их много. О них поговорим в других статьях, где и рассмотрим некоторые общие профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний картофеля…</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:25:57 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Как правило, рассаду огурца высаживают в необогреваемые теплицы в середине мая, под временные пленочные укрытия - после 20-25 мая, а в открытый грунт - когда полностью минует угроза возвратных заморозков.</p> <p>Сроки лучше выбирать самим, исходя из ваших условий. Давайте посчитаем. Рассаду для теплиц и пленочных укрытий обычно выращивают в течение 17-20 дней. Она будет иметь 2-3 настоящих листа. Хорошо приживаются и быстро трогаются в рост и небольшие сеянцы с первым настоящим листом, которые можно вырастить за 12-14 дней. К планируемому возрасту рассады добавьте 3-5 дней на прорастание семян и отсчитайте получившуюся цифру от предполагаемого срока высадки - получится дата посева.</p> <p>Сеять огурцы можно либо в отдельные емкости, либо через пикировку. Если вы планируете высаживать 20-дневную рассаду, то подойдут емкости объемом 0,5-0,6 л. Некоторые овощеводы практикуют выращивание сеянцев в кассетах с ячейкой диаметром 4-5 см до фазы первого настоящего листа с последующей пересадкой (перевалкой) в горшки или сразу в грунт. Небольшие сеянцы огурца можно вырастить и в таблетках из прессованного торфа.</p> <p>До появления всходов посевы держат при температуре 25-28 °С. Влажность воздуха, должна быть повышенной - удобно использовать пленочные укрытия или мини-теплички. Как только обозначатся «бугорки» проростков, емкости переносят в самое светлое место, а температуру снижают до 20-22 °С. Поливают рассаду по мере просыхания земляного кома. Мы рекомендуем вообще не поливать ее чистой водой, а использовать слабый (0,15-0,20%) раствор комплексных минеральных удобрений. Растения получатся более компактными, крепкими, с активной корневой системой. Перед высадкой рассаду рекомендуется закаливать в течение 5-7 дней.</p> <p>Какие проблемы могут подстерегать огородника при выращивании рассады огурца? Как их избежать?</p> <p>Семена огурца рекомендуется заделывать в почву на глубину 1-1,5 см. Если они размещены слишком мелко или субстрат пересушен, то при появлении всходов на поверхность может выйти и оболочка семени, снять которую без травмирования сеянца непросто. Чтобы свести потери к минимуму, удалить оболочку нужно как можно раньше, тщательно смочив ее водой из пульверизатора.</p> <p>Иногда бывает, что из нормальных на вид семян появляются сеянцы с деформированными семядолями, так называемые «вертолеты». Чаще всего это происходит из-за нарушения режима термической обработки (прогревания) семян и в последующем на качестве рассады не отражается. Л вот сеянцы с поврежденной точкой роста надо удалять сразу. Единичное появление таких растений не связано с условиями выращивания, но, если проблема становится массовой, причинами могут быть излишне кислая реакция грунта, превышение доз удобрений, остатки гербицидов в почве.</p> <p>Во время выращивания рассады необходимо поддерживать температуру днем 20-22 °С, ночью 19-20 °С. Но в первые 3-4 дня после появления всходов ночная температура должна быть еще ниже - 16-17 °С, что предотвратит вытягивание сеянцев. Длина подсемядольного колена не должна превышать 5 см. Если сдержать рост сеянцев не удается, и они сильно перерастают, лучше посеять все заново. В более старшем возрасте рассада может вытягиваться от недостаточности освещения. Растения становятся хрупкими, хуже приживаются и позже вступают в плодоношение. Чтобы этого избежать, раздвигайте горшочки с рассадой так, чтобы листья не смыкались, а при необходимости - применяйте досвечивание.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:23:20 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Малина- это удивительно вкусное&#160; и одновременно полезное растение. Ягоды малины используют одновременно и как десерт, и как лекарственное средство.</p> <p>Малина содержит в себе огромное количество полезных веществ: витамин С ( в листьях его в 20 раз больше, чем в самой ягода, витамин В,&#160; РР, бета-ситостерин, который обладает противосклеротическим действием, органические кислоты,&#160; пектиновые, азотистые вещества. Также малина содержит в себе кумарины-вещества, обладающие противосвертывающими свойствами за счет снижения в крови протромбина; антоцианы, служащие для укрепления стенки капилляров.</p> <p>Малину применяют при гриппе, ОРВИ, респираторных заболеваниях, лихорадке, болях в суставах. Из малины приготавливают отвар, который обладает потогонным действием. 3 столовых ложек сухих ягод малины заваривают в 3-х стаканах кипятка.&#160; 2-3 стакана отвара пьют&#160; горячими в первый час. Лучше будет, если пить отвар , сидя в теплой постели, тогда потоотделение будет значительным, что часто помогает при гипертонической болезни, так как с потом уходят и соли.</p> <p>В малине очень много клетчатки, поэтому используют ее при слабой моторике кишечника и при запорах. Наоборот при поносах и&#160; воспалительных заболеваниях кишечника ягоды малины противопоказаны, но сок малиновый необходим. Сок содержит в себе пектины, они способны поглощать в кишечнике продукты переваривания и выводить их.</p> <p>Малину широко используют в народной медицине при разрастаниях предстательной железы, а также при различных видах бесплодия .</p> <p>Малина также полезна при анемии, так как свободные органические кислоты способны&#160; улучшать усвояемость железа в пищеварительном тракте.&#160; А значительное содержание витамина К помогает&#160; людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:22:01 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Крыжовник- это вкусная и удивительно полезная ягода, которая произрастает чуть ли не в каждом сельском саду. Широко применяют крыжовник в&#160; народной медицине при заболеваниях кишечника, при малокровии, при заболеваниях желчевыводящей системы. Также крыжовник используют в качестве противоотечного&#160; средства, так как содержание в нем калия и натрия 11:1.</p> <p>В состав крыжовника также входят пектиновые вещества, витамины группы В,С,Р, каротины,&#160; органические кислоты и дубильные вещества.</p> <p>Используют в медицинских целях сок крыжовника. Протертые ягоды смешивают с водой в соотношении 1:2. Сок&#160; помогает при нарушении мочеиспускания, а также обладает слабительным и желчегонным действием.&#160; Сок крыжовника с медом помогает при малокровии, кожный высыпаниях.</p> <p>Спелые ягоды содержат много серотонина, поэтому обладают также противоопухолевым действием. Ценны для укрепления кровеносных сосудов. Крыжовник употребляют при авитаминозах, при недостатке железа, фосфора, меди, нарушении обмена веществ.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:19:06 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Растения семейства тыквенных, к которым относят и кабачки, и огур­цы (они, как известно, тоже частенько горчат), способны в неблагоприятных условиях накапливать кукурбитацины - особые вещества, придающие плодам горечь. На их накопление вли­яет избыток минеральных веществ (в частности, калия и фосфора), недо­статок влаги, а также изменение дли­ны дня и интенсивности освещения. Например, чаще всего кабачки и огур­цы начинают горчить, если растения находятся в тени или полутени.</p> <p>Но горчат при изменении усло­вий роста не все сорта. Одни реаги­руют сильнее (Цукеша), а другие сла­бее (Грибовский 37). Даже на одном растении обычно горчат не все плоды, а только те, которые в период роста попали под воздействие неблагопри­ятных факторов (была засуха или вы перекормили растения).</p> <p>Причиной может быть и пораже­ние растений некоторыми грибными болезнями (антракнозом, фузариозным увяданием).</p> <p>Чтобы уменьшить горечь пло­дов, разрежьте их вдоль и положите в солёную воду на 1 -2 часа. После это­го кабачки можно консервировать или готовить из них разные блюда. Хотя есть горькие плоды невкусно, горечь эта безвредна, и даже больше - она считается целебной, на Востоке, например, её используют в медицине.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:17:23 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Прежде чем выбрать сорт лука, вы должны определиться, по какой тех­нологии будете его выращивать. Есть сорта интенсивного типа (в основном зарубежные), которые дают отличный урожай, но только при условии, что вы постоянно будете поливать, подкарм­ливать, пропалывать посадки. Если же такой возможности нет, то лучше выбрать сорта малотребовательные к условиям роста, например, Черни­говский, Альвина, Золотничок, Ран­ний розовый, Глобус.</p> <p>Существуют и сорта для полуинтенсивной технологии. Они отлича­ются стабильным по годам урожаем и отзывчивы на уход. Это, например, Азелрос, Бородковский, Мячковский, Стригуновский, Кучум, Чёрный принц.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:16:14 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Сложно сказать об истинной при­чине гибели лука, но можно предпо­ложить несколько вариантов. Один из них - грибное заболевание фузариозная гниль. Листья начинают усыхать с верхушки и быстро погибают. На луко­вице вокруг донца видна белая грибни­ца. Особенно быстро фузариоз разви­вается в тёплую влажную погоду.</p> <p>Как предотвратить фузариоз? Перед посадкой луковички продезин­фицируйте в растворе марганцово­кислого калия или какого-то фунги­цида. Не высаживайте лук на влажных участках.</p> <p>За 2-3 дня до посадки про­лейте грядку кипятком, а непосред­ственно перед посадкой - тёмным раствором марганцовки. Можно выбрать сорта лука, устойчивые к фузариозу (например, сорт Софокл).</p> <p>Пожелтение листьев мог вызвать и пероноспороз (ложная мучнистая роса). При этом на листьях появляет­ся серый налёт, они поникают и гибнут. Болезнь развивается во влажную пого­ду, особенно сильно на загущенных или не прополотых посадках. Опры­скайте растения 1%-ной бордоской жидкостью или другим фунгицидом, но при этом нельзя будет использо­вать в пищу перо лука.</p> <p>Возможно, что причиной гибе­ли лука - луковая муха. Личинки это­го вредителя повреждают корни, в результате листья желтеют и вянут, а на корнях видны белые червячки. Чтобы отпугнуть вредителя ещё на стадии лёта (мухи откладывают яйца весной, когда цветёт вишня), выса­живайте лук рядом с морковью, а также опудрите его всходы золой и махоркой.</p> <p>Есть и такой способ борьбы с луко­вой мухой: когда зелень лука отра­стёт на 5-10 см, хорошо полейте гряд­ки обычной водой, а затем солевым раствором (стакан поваренной соли на ведро воды). Старайтесь не попа­дать на листья, либо потом смойте с них соль. Обработку повторите ещё дважды с интервалом 2 недели.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:14:48 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Продолжаем главный разговор о неудачах прошлого урожая и програм­мируем успех будущего.</p> <p>Капуста не сформировала кочаны. Очевидно, был пере­бор с азотными удобрениями, особенно аммонийными фор­мами. Они не только не позво­ляют листу «загибаться» в кочанчик, но и увеличивают вос­приимчивость растения к бак­териальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосани­тарное состояние почвы.</p> <p>Томаты плохо завязывались. Так бывает часто при плохом опылении. Чтобы плоды хо­рошо завязывались, а цветки не осыпались раньше време­ни, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхи­вать. При небольшом количе­стве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.</p> <p>Редис не вырос. Надо пола­гать, в землю легли старые и мелкие семена этой куль­туры. Они, как правило, не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкует­ся. Дабы такого не допускать впредь, семена перед посе­вом надо перебирать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1-2 настоящих листьев, он выбрасывает цве­тоносы, минуя фазу образова­ния корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Вот почему так важно не пропустить этот мо­мент и вовремя прорвать редиску. Почва под ней должна быть рыхлой и влажной.</p> <p>Болгарский перец мелкий. Очевидно, сказалось сразу не­сколько негативных для рас­тения факторов. Перец совер­шенно не переносит даже по­лутени. Он должен находить­ся на солнце от восхода до за­ката. Перец не любит сильно­го ветра, особенно сквозня­ков. Идеальное место для пер­цев — южная сторона дома, защищенная от ветров и да­ющая дополнительный от­раженный свет. Перец не вы­носит холодного грунта. Что­бы гарантировать серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как мини­мум. Или обеспечить подпоч­венный обогрев за счет по­лива теплой водой. Еще один прием для получения круп­ных плодов — выщипывание цвета, на котором нет завя­зи. Делать это надо в августе. Если пустоцветы не убрать, то завязавшиеся плоды не вырастут большими и краси­выми — им уже мало тепла и солнышка. Эффективно выре­зать пасынки, на которых нет завязей. Оставшимся плодам достается больше питания.</p> <p>Укроп неароматный, не­высокий. Неправильно выбрано место для посева. Укроп — влаголюбивое и светолюбивое растение пол­ного светового дня. При не­достатке света не образуются эфирные масла, и он не имеет аромата. Плохо растет на бед­ных почвах. Сеять пряность лучше под зиму или же «за­калять» холодом семена пе­ред весенним посевом. Дело в том, что в «свежих» семенах много эфирных масел, а они ухудшают всхожесть.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:13:32 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Уже много лет я выращи­ваю ранние овощи. По моей технологии можно получить и раннюю зелень - перьевой лук, чеснок, укроп, салат, пе­трушку. Присмотритесь!</p> <p>На исходе февраля или в первых числах марта я лопа­той сгребаю с грядки, пере­копанной с осени, снег (но не до конца). Землю, припо­рошенную снежком, засыпаю смесью перегноя и компоста, в которую добавляю удобре­ния: нитрофоску или азофоску в количестве 1 ст. л. на 1 кв. м. Сверху прикрываю черной по­лиэтиленовой пленкой и снова засыпаю грядку снегом.</p> <p>Через две недели надо ски­нуть снег, поднять пленку и разрыхлить землю. Сделать бороздки, полить их горячей водой из чайника, разложить семена ранних сортов редиса и обильно присыпать песком.</p> <p>После этого я грядку густо засыпаю снегом, а сверху уста­навливаю парничок, накрыв его прозрачной пленкой.</p> <p>Спустя еще 1,5-2 недели снег в тепличке растает и по­явятся молодые ростки реди­са. Тут-то за ними нужен глаз да глаз. В заморозки накры­вайте тепличку соломенными матами. В теплые солнечные деньки приоткрывайте пленку. Своевременно поливайте ре­дис теплой водой. В это время можно подсеять еще семян, ко­торые взойдут позже на смену первому раннему урожаю.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:12:24 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>У большинства огородников одна из самых любимых культур, несомнен­но, огурец. Ведь он хорош и в свежем виде, и в консервированном. Не все задумываются о том, что разные сорта и гибриды различаются по своему назначению. Одни огурцы хорошо подходят для соления и маринования, а другие вкуснее всего в свежем виде.</p> <p>Считается, что мариновать мож­но любые огурцы: и совсем маленькие завязи, и зеленцы, и даже переростки, почти семен­ники с семенами. Для консервирова­ния с уксусом можно использовать и короткоплодные огурчики, и более длинные плоды. Кладут в банку и целые плоды, и нарезанные в составе ассорти и салатов. Но те, кто ценит не только вкус, но и красоту консервированных овощей, конечно, предпочитают использовать для заготовок на зиму небольшие симпатичные огурчики, для получения которых лучше всего выра­щивать партенокарпические коротко­плодные гибриды в защищенном и открытом грунте.</p> <p>Растения гибридов Берендей F1, Барабулька F1, Боб­рик F1, Маменькин любимчик F1, Папенькина дочка F1, Изумрудная семейка F1, Веселые друзья F1 имеют женский или преимущественно женский тип цветения, а, значит, обла­дают скороспелостью и высокой уро­жайностью. Кроме того, завязывают плоды в любую погоду, так как не зави­сят от опыления пчелами. Обилие завязей образуется у гибри­дов с букетным типом цветения. «Букеты» завязей (по 3—5 шт. и более) очень удобны для сбора урожая не толь­ко в виде зеленцов нормального размера (10—12 см), но и в виде корнишо­нов (6—8 см), и в виде пикулей (3—5 см). Причем чем меньше размер пло­дов, тем больше их можно собрать с растения. Гибриды такого типа — Лилипут F1, Щедрик F1, Гирлянда F1, Зятек F1, Теща F1, Кураж F1 — очень быстро стали популярными.</p> <p>МурашкаКакими бы симпатичными ни были партенокарпические огурцы, но для засола (без использования уксуса) они подходят хуже, чем пчелоопыляемые сорта и гибриды открытого грунта Посошок F1, Хуторок F1, Погребок F1, Русхруст F1, Хлебосольный F1, Король грядки F1. Для получения вкусных, хрустящих соленых огурчиков, способных сохранить свои замечатель­ные качества до весны, нужно собирать плоды в первой половине августа, ведь именно в это время они набирают наи­большее количество сахаров и витами­нов. Современные пчелоопыляемые гибриды огурца для открытого грунта сочетают высокие засолочные каче­ства с высокой урожайностью и устой­чивостью к болезням.</p> <p>Кураж F1 гарантирует налив на одном растении до 30 плодов одновре­менно! Гибрид скороспелый, цветки только женские, а в каждой пазухе — до 5 плодов! Зеленцы цилиндрические, длиной 11—14 см, массой 100—120 г, с частыми, среднего размера бугорка­ми, белошипые, без горечи. Плоды можно использовать и для засола, и для салатов, и для маринования! Кроме того, гибрид устойчив к оливковой пят­нистости, настоящей и ложной мучни­стой росе, вирусу огуречной мозаики. Урожай с одного растения 6,0—8,5 кг.</p> <p>Мурашка F1 — специально для любителей идеально ровных красивых плодов! Зеленцы короткие, с крупными бугорками, черношипые. Гибрид скоро­спелый (43—48 дней от всходов до плодоношения), партенокарпический, женского типа цветения. В каждой пазухе образуется 4—6 завязей. Гибрид можно выращивать как в защи­щенном, так и в открытом грунте. Он устойчив к заболеваниям. Урожай с одного растения 6—7 кг.</p> <p>Зятек F1 — оптимальный вариант для любителей огурцов в «русской рубашке» для засола пикулей и корни­шонов. Гибрид скороспелый, женского типа цветения, в одной пазухе образует 2—8 завязей. Выращивать его можно как в теплице, так и в открытом грунте. Зеленец длиной 10—12 см, диаметром 3,0—3,5 см, массой 90—100 г, частобу­горчатый, белошипый, без горечи. Окраска плода темно-зеленая со свет­лыми полосами. Не любого зятя можно привлечь ко всем работам, а гибрид Зятек F1 можно на всех фронтах использовать: и солить, и мариновать, да и в свежем виде есть, не опасаясь за здоровье — спасет от недугов ком­плексная устойчивость к болезням. Урожай с одного растения 5,0—7,0 кг.</p> <p>ТещаТеща F1 своим здоровьем ничуть не уступает гибриду Зятек F1. Этот пар- тенокарпический гибрид подходит и для теплиц, и для открытого грунта, и для временных укрытий. Ежедневно можно собирать по 5—8 плодов.</p> <p>Зеленцы очень вкусные, плотные, хру­стящие, великолепны в салатах, пригод­ны для маринования. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе,&#160; корневым гнилям. Урожай с одного растения 5,5—7,0 кг.</p> <p>Огурец Щедрин F1 — гарантия обильного урожая. Партенокарпический гибрид женского типа цветения для выращивания в открытом и защищен­ном грунте. Ежедневно можно собирать по 5—8 плодов. Зеленцы очень вкус­ные, плотные, хрустящие, великолепны в салатах и для маринования. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучни­стой росам и корневым гнилям. Урожай с одного растения 5,5—7,0 кг.</p> <p>Хлебосольный F1 — скороспелый пчелоопыляемый гибрид с высокой насыщенностью женскими цветками. Плоды обладают уникальными засо­лочными качествами: хрустящие, аро­матные, вкусные, сохраняют свои свой­ства при консервировании. Зеленцы цилиндрические, длиной 10—12 см, диаметром 3—4 см, массой 90—100 г, с крупными, четкими бугорками, бурошипые. Растение среднерослое, сред­неветвистое, с букетным заложением завязей. Рекомендуется для выращива­ния в открытом грунте и под временны­ми укрытиями. Гибрид относительно устойчив к корневым гнилям, настоя­щей и ложной мучнистой росе. Урожайность 15—17 кг/м2.</p> <p>Гирлянда F1 и Король грядки F1 раду­ют большим количеством плодов даже в самые неурожайный годы. Гирлянда F1 формирует плоды в неблагоприят­ных условиях. Зеленец вкусный, длиной 12—15 см, массой 120—130 г, частобу­горчатый, белошипый, без горечи. Гибрид обладает очень высокой уро­жайностью (до 13 кг с одного растения), устойчивостью к основным болезням, высоким качеством плодов.</p> <p>Король грядки F1 — скороспелый пчелоопыляемый гибрид с высокой насыщенностью растения женскими цветками. Плоды ароматные, плотные, сладкие и хрустящие, зеленой окраски со светлыми полосами. Зеленец дли­ной 9—11 см, массой 80—90 г, крупно­бугорчатый, бурошипый, без горечи. В пазухе листа образуется 1—3 завязи. Предназначен для выращивания», в открытом грунте. Гибрид устойчив к ложной мучнистой росе и неблагопри­ятным условиям выращивания. Урожай с одного растения 5,3—6,2 кг.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:10:35 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Редька известна в культуре с незапамятных времен. Ее родина Египет и Китай. Более 5000 лет назад ее возделывали в Египте, Вавилоне, Греции и Риме, сначала как лекарственное, а затем как пищевое растение. В странах Центральной и Восточной Азии редька популярна и в настоящее время, а в Японии это основная овощная культура, занимающая огромные площади. Вид Редька объединяет три подвида: европейский, китайский и японский. В нашей стране до недавнего време­ни были в основном распространены сорта европейской группы с белыми и черными корнеплода­ми, в последние годы получили широкое распространение сорта китайской (лобо) и японской (дай­кон) групп. Сегодня мы более подробно расскажем о дайконе.</p> <p>Белоснежный дайкон — разновидность редь­ки. Он характеризуется приятной, свежей, хрустящей, немного острой мякотью. Молодые листья дайкона тоже съедобны, их добавляют в салаты для остроты. Дайкон богат витаминами С и В. Он является превосходным источником калия, кальция, железа, меди, серы, фосфора и пищевых волокон.</p> <p>В дайконе присутствует эфир изородановой кислоты, которая, по последним научным данным, помогает в борьбе с онкозаболеваниями.</p> <p>Листья дайкона содержат почти в 6 раз больше витамина С, чем его корень и являются превосхо­дным источником кальция.</p> <p>Чтобы получить максимальную пользу от дайко­на, лучше использовать в пищу молодые клубни растения, поскольку со временем питательные вещества оттягивают из корнеплода надземные части растения — листья.</p> <p>Целебные свойства дайкона</p> <p>Полезные свойства дайкона обусловлены высо­ким содержанием антиоксидантов. В течение мно­гих столетий этот съедобный корень использовали для успокоения и очищения организма. Но если вам сложно заставить себя каждый день готовить и употреблять салаты с дайконом, можно ограни­читься одним стаканом его сока. Польза для ваше­го здоровья будет ощутимой!</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Мякоть дайкона, доведенная до кашеобраз­ного состояния и нанесенная на кожу — эффектив­ное домашнее средство от прыщей.</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Сок дайкона при регулярном употреблении внутрь предотвратит возникновение прыщей бла­годаря очищению и детоксификации кишечника.</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Одно из ключевых полезных свойств дайкона очистка и защита печени от перегрузок. Сок поможет переварить тяжелую, жирную пищу и поспособствует нормальному образованию желчи в организме.</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Сок дайкона может быть использован как эффективное мочегонное средство и натуральное слабительное.</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Стакан сока перед каждым приемом пищи благотворно сказывается на здоровье печени и желчного пузыря благодаря наличию серы, кото­рая увеличивает выработку желчи и способствует тем самым быстрому перевариванию жиров.</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Сок дайкона эффективен при лечении самых разных болезней дыхатель­ных путей, включая простуду, грипп, хронический кашель, астму и бронхит.</p> <p>Достаточно выпить стакан сока дайкона непосредствен­но перед сном, чтобы на себе проверить его целебные свойства успокаивающее действие, устранение расстройства сна.</p> <p>Интересные факты</p> <p>Польза дайкона для пищеварения:</p> <p>&#160; &#160; улучшает аппетит, способствует пищеварению;<br />&#160; &#160; улучшает функцию печени и почек;<br />&#160; &#160; помогает вывести избыток воды из организма;<br />&#160; &#160; содержит активные ферменты, способствующие перевариванию крахмалистых продуктов;<br />&#160; &#160; в состав также входит клетчатка, способствующая очищению кишечника от шлаков, токсинов, каловых нако­плений, радионуклидов.</p> <p>Дайкон в питании человека</p> <p>Корнеплоды дайкона высоко ценятся за диетические каче­ства, они более сочны и нежны по сравнению с редисом и редькой. Меньше накапливают серосодержащих веществ, придающих специфический и острый вкус корнеплодам. Отсутствие острого привкуса позволяет более разнообразно использовать корнеплоды дайкона в питании человека. Как и редис, и редька, он богат солями калия и кальция, клетчаткой, пектиновыми веществами. Корнеплоды дайкона накаплива­ют 6—8% сухих веществ, до 4% углеводов, большая часть которых представлена фруктозой при низкой концентрации сахарозы [0,17%). Сырого протеина в корнеплодах немного, всего 0,8%, но в листьях больше—до 2%. Корнеплоды дайко­на используют в свежем, вареном, соленом виде. Используются в пищу и молодые листья не опушенных сортов, проростки в стадии семядолей, которые являются ценным источником бета-каротина (2,6 мт%), витаминов С, В1, В2, РР, К, протеина и других биологически активных веществ. Лечебные свойства дайкона обусловлены содержа­нием в нем ферментов, гликозидов, фитонцидов и специфи­ческих белковых веществ сложной структуры (например, лизоцима), сдерживающих рост патогенных бактерий. В народной медицине дайкон, как и редьку, используют при про­студе, заболеваниях желчного пузыря и печени, для правиль­ного функционирования кишечника, укрепления волос. Он ускоряет заживление ран, язв, экзем. Применяют дайкон при ревматизме, радикулите.</p> <p>По сведениям нетрадиционной медицины, из всех овощных культур только редька, дайкон и хрен очищают печень и почки от шлаков, растворяют камни. Но редька и хрен содержат слишком много горчичных масел и гликози­дов, которые возбуждающе действуют на сердечную дея­тельность. Поэтому людям пожилого возраста употреблять эти овощи в большом количестве нельзя. Дайкон выгодно отличается от них, так как практически не содержит этих масел, поэтому его потребление не сказывается отрицатель­но на работе печени и сердца.</p> <p>По данным ученых, дайкон накапливает значительно меньше солей тяжелых металлов, чем другие овощи. При выращивании в зоне повышенного радионуклидного загряз­нения почв дайкон накапливает в 2 раза меньше радиоизо­топов, чем свекла, в 10 раз меньше, чем морковь, и в 20 раз меньше, чем редька зимняя. Так что корнеплоды дайкона могут служить диетическим продуктом в зонах загрязнения тяжелыми металлами и радионуклидами. Наличие большого количества пектиновых, веществ в виде урановых кислот свидетельствует о целебных свойствах дайкона, который успешно можно использовать для лечения больных диабе­том и при облучении. В его корнеплодах обнаружены веще­ства, которые препятствуют развитию раковых заболеваний.</p> <p>Полезная информация</p> <p>01При выборе дайкона в магазине обратите внимание на его кожицу: она должна быть блестящей, гладкой со свежими (не сухими) корешками, без трещин и вмятин. Дайкон вместе с зелеными листьями следует держать в холодильнике не более 3—5 дней, без листьев срок хране­ния можно увеличить до 4 недель.</p> <p>02Сок дайкона можно пить без каких-либо добавок. Хотя из-за легкой остроты вкуса многие предпочитают смешивать его с соком других фруктов и овощей, самые популярные — яблоки или морковь.</p> <p>03Дайкон лучше всего есть в сыром виде, поскольку высокая температура разрушает содержащийся в нем витамин С и сокращает тем самым спектр целебных свойств продукта.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:09:00 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Несомненно, нет корнеплода более скороспелого, чем редис. Достаточно трех недель - и на столе хрустящие сочные «корешки» и приятное ощу­щение наступившей весны.</p> <p>Редис - это разновидность редьки посевной (Raphanus sativus var. radicula). Расте­ние хорошо растет на лег­ких, увлажненных, богатых органическим веществом, слабокислых или нейтраль­ных почвах. На тяжелых грунтах корнеплоды дефор­мируются. Семена редиса прорастают при темпера­туре +2-4 °С. Всходы легко переносят заморозки до -3-4 °С. Оптимальная тем­пература для выращивания культуры - +15-20 °С.</p> <p>Сорта редиса бывают ранние (вегетационный период 25-30 дней), сред­неспелые (30-35 дней) и позднеспелые (35-45 дней и более). Ранние и среднеспелые сорта более устойчивы к заморозкам и стрелкованию. Достоинст­во позднеспелых – более высокая урожайность и лучший вкус, они дольше сохраняют товарный вид после уборки.</p> <p>Возникает вопрос, зачем же нужны средне- и позднеспелые сорта редиса, если больше всего ценится именно ранняя продук­ция. Оказывается, есть сорта, предназначенные для посева в конце лета.</p> <p>Их корнеплод вызревает в октябре и по внешнему виду немного напоминает морковь - сочный, круп­ный, сладкий. Чем длиннее вегетационный период, тем больше редис накапливает сахара.</p> <p>Редис под укрытием</p> <p>За несколько дней до посева очистите буду­щую плантацию от снега. Так вы избавитесь от ледяной корки, просадки почвы, вам будет легче вбить каркас (если пла­нируется использовать пленочное укрытие) и вы дадите прогреться земле. Заранее замерьте грядки рулеткой и нарежьте пленку или агроволокно соответствующего разме­ра, чтобы затем накрыть почву. Желательно перед посевом насыпать на грядки чернозем, заготовленный с осени. Сделать рядки и посеять в него семена намного легче. Кроме того, из све­жего грунта получится возвышенная часть, что предотвратит затекание в укрытие дождевых и талых вод.</p> <p>Вносим удобрения</p> <p>В качестве удобрения для редиса можно использовать разведенный в воде жидкий травяной настой. В емкость на 1/4 высоты наливают воду. Затем засыпают любые, в том числе и сорные, свежесобранные растения (10 кг на 100 л) и 2-3 кг сухого куриного помета. Емкость закры­вают плотной сеткой. Ежедневно подкормку перемеши­вают, чтобы стимулировать брожение. В зависимости от температуры воздуха процесс длится от 1 недели до 3. По окончании брожения перестанут образовываться пузырьки газа, а резкий запах исчезнет. С этого момента удобрение можно использовать.</p> <p>Посев редиса</p> <p>Самое сложное в выращивании редиса - посев, когда необходимо соблюдать расстояние между семенами в рядках 5-6 см (при междурядье 15-20 см). Если посеять гуще, скорее всего не хватит времени проредить всходы.</p> <p>&#160; &#160; Редис высевают в подготовленную по­чву 2-3 раза за весну.<br />&#160; &#160; Сеют культуру через 7-10 дней в обычную неглубокую канавку.<br />&#160; &#160; Семена заделывают поштучно, удобнее – дранжированные.<br />&#160; &#160; После посева грядки накрывают пленкой или агроволокном.</p> <p>Секреты выращивания</p> <p>Из-за короткого периода вегетации редис не предъ­являет особых требований к почве и климату и прекра­сно удается на любом участ­ке. Однако нужно соблюдать некоторые тонкости.</p> <p>Если продолжитель­ность светового дня увеличивается (свыше 18 ч), да еще на фоне высоких температур, редис вместо образования корнеплода пустит стрелки. Так что воздержитесь от посева культуры после 5 мая, если сорт не устойчив к цветухе. Основная сложность при уходе за редисом - необ­ходимость раскрывать по­садки утром и накрывать их пленкой или агроволокном на ночь. Если вы бываете на даче раз в неделю, это про­блематично. Лучше исполь­зовать перфорированную пленку, но это оттянет срок получения продукции.</p> <p>Не менее важно поли­вать посадки каждый день. Недостаток влаги ведет к остроте, дряблости и дупли­стости корнеплодов. Также стоит исключить любые минеральные подкормки и внесение свежего навоза.</p> <p>Болезни и вредители</p> <p>Из-за короткого периода вегетации у редиса практиче­ски нет проблем с болезнями и вредителями. Если вы заметите повреждение их листовой части, обработайте всю плантацию биопрепаратом «Актофит». Против кре­стоцветной блошки посыпьте всходы древесной золой. Еще один народный рецепт - 3 ст. л. уксуса развести в 10 л воды для полива. Но поскольку редис любит калий­ные удобрения, а зола как раз богата этим элементом, предпочтительнее использовать ее.</p> <p>Выбор сорта</p> <p>К сортам редиса для весеннего посева есть определенные требования: раннеспелость, урожайность, привлекательная равномер­ная окраска с хрустящей сочной мякотью, без остроты и дуплистости, устойчивость к цветухе.</p> <p>Немаловажно, чтобы се­мена были дражированы и обработаны против вре­дителей. Необработанные темные семена сливаются с почвой, и порой невозможно разглядеть расстояние между ними.</p> <p>Для самых ранних урожаев редиса обратите&#160; внимание на сорта «Базис», «Корунд», «Сакса», «КБК».</p> <p>«Корунд» - Среднеранний сорт. Вегетационный период от всходов до уборки - 32-36 дней. Корнеплоды от круглой до продол­говатой формы, ярко-красные, массой 15-30 г.</p> <p>Мякоть бело-розовая, плотная, хрустящая, слабо острая. Сорт устойчив к цветухе.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:07:38 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Если дачник вооружен не только инструментом, но и знаниями, ничто не испортит ему урожай - ни отвратительная почва, ни капризная погода, ни нашествие крылатых вредителей.</p> <p>Малина под напором</p> <p>Хочу написать о том, как я выращиваю малину и зем­лянику на земле, которую с большим трудом привела в порядок после того, как де­сять лет назад рос на ней совхозный виноград, не­разборчивый к качеству по­чвы, которая в послевоен­ные годы представляла из себя смесь обоженной гли­ны, кусков скалы и оскол­ков снарядов.</p> <p>Смысл обрезки ре­монтантной мали­ны в том, что ее обреза­ют полностью на уров­не земли, и она уходит в зиму без болезней и вре­дителей, а потом плодо­носит на однолетних по­бегах.</p> <p>Малину я обрезаю всю под корень, на уровне зем­ли в конце сезона, т.е. в кон­це ноября - начале дека­бря, когда кусты полно­стью сбросят лист. После этого прочищаю ряды, сы­плю чуть-чуть суперфосфа­та, рыхлю, немного подсы­паю земли или компоста. Весной, когда малина еще не тронулась в рост, посы­паю грядку золой и снова немного рыхлю.</p> <p>Побеги я формирую так. Как вырастет поросль от корня куста, оставляю в ку­сте 5-6 самых толстеньких побегов, а всю остальную удаляю в течение всей ве­гетации. Когда побеги вы­растают чуть выше одно­го метра - прищипываю. Зацветет малина от этой операции немного позже, чем без прищипки, зато не на одном двухметровом по­беге, а на трех-четырех, ко­торые вырастают из верх­них пазух листьев, образо­вавшихся после прищипки. До цветения пару раз поливаю настоями сброженной травы и куриного помета, а далее - только полив, при чем поливать приходится через день, так как лето у нас очень жаркое.</p> <p>Созревание начинается в августе, а массовый сбор в сентябре. У меня все­го три грядки размером по 3,5 метра, шириной около 80 см, между рядами 90 см, но нам вполне хватает и по­есть, и варенье сварить. А в прошлом году столкнулись с такой напастью - посели­лась на кустах белокрылка, а малина уже завязалась, опрыскивать химией не хо­телось. В каком-то журнале прочитала, что надо сбивать этих насекомых во­дой. Оказывается, правиль­ный совет, я так и делала - при каждом поливе боль­шим напором смывала эту белокрылку. До начала сбо­ра урожая смыла всю!</p> <p>Чеснок, дружок Елизаветы</p> <p>земляникаЗемлянику, наверное, вы­ращивает каждый садо­вод, имеющий хоть сколько-нибудь земли, и у каж­дого свои премудрости. У меня тоже свои особенности. Моя зем­ляника растет на одних и тех же трехметровых гряд­ках (шириной 1 м) из года в год, но пересаживаю я ее каждый год в сентябре-ок­тябре. Делаю это так: из ше­сти грядок одна у меня пу­стая, я ее перекапываю, хо­рошо проливаю билфунгицидом широкого спек­тра действия, разбиваю ко­мья, и стоит она у меня не­дельку. Потом посыпаю ее суперфосфатом и сульфа­том калия - совсем немнож­ко, заделываю граблями удобрения в землю, хоро­шо проливаю, и опять она у меня стоит где-то с недель­ку. Грядку с земляникой (в основном у меня ремон­тантный сорт Елизавета 2) перекапываю, выбирая хо­рошие розетки-однолетки дело в том, что после сбо­ра ягод я продолжаю кусты земляники поливать, об­резать лишние усы и засо­хшие или больные листья. Выбрав розетки, тут же рас­кладываю их в подготов­ленную грядку в намечен­ные рядки-канавки, в шах­матном порядке 30x30 см.</p> <p>В этом году поэкспери­ментировала: сажала су­хие розетки в сухую зем­лю, расправляя корешки, затем присыпала их зем­лей, немного обжала и по­том хорошо пролила во­дой по рядку, между ряд­ками земля оставалась су­хая. На следующий день выровняла ку­стики, т.е. неко­торые углубила, некоторые при­подняла, опять хорошо полила и присыпала су­хой землей из междурядья. Потом я обяза­тельно опрыскиваю раствором темно-розового марганца, борной кислоты и йода. Такую же процедуру я проделываю ранней вес­ной после того, как грядки очищены от сухих и боль­ных листьев. Преимущество та­кой посадки в том, что меньше грязи, руки в тряпичных перчатках чистые, да и корешки не слипаются, а хорошо рас­пределяются в лунке.</p> <p>А вот с утверждением, что кусты земляники долж­ны давать урожай через полтора года, я не совсем согласна. Ведь у большин­ства дачников небольшие грядки, и хочется побы­стрее снять урожай. Если саженцы посажены осенью, то на следующий год эти ку­стики уже урожайные, ведь ремонтантные сорта даже на усах плодоносят в год посадки, причем непло­хо. Но если саженцы зем­ляники посажены ранней весной, то да, тут я соглас­на, надо обязатель­но обрывать и цве­ты, и усы, и только следующей вес­ной можно по­зволить им пока­зать себя во всей красе.</p> <p>И еще о посадке чеснока вместе с земля­никой. У каждого свой ме­тод и мнение. Я, например, каждый год сажаю чеснок в междурядьях земляники и точно знаю, что они -хоро­шие друзья. Чеснок сажаю зимний, из своих семян, и вырастает он у меня пре­красный. Единственное, что влияет на урожай земляни­ки и чеснока - это наша не­предсказуемая погода.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:06:35 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Нынче если кто и выращивает брюкву, то исключительно на корм скоту. Ах, как жаль! Ослабление иммунитета, склероз, возрастные изменения, проблемы ЖКТ - со всем этим превосходно справляется незаслуженно забытый овощ. А сколько вкусных блюд можно из него приготовить!</p> <p>Брюква очень неприхот­лива, даже в засушли­вые годы без полива дает вполне приличные урожаи.</p> <p>Из крохотного семечка вы­растает корнеплод весом в несколько килограммов!</p> <p>Но такие большие брюкви­ны можно получить только при посеве прямо в грунт без последующей пикиров­ки. Учитывая, что брюква может вырасти размером с голову, получается, что се­ять ее нужно на расстоянии 30-40 см. Конечно, соблю­сти такие пропорции слож­но, к тому же всходы мо­гут заглушить сорняки, ка­кое-нибудь землеройное животное может сдвинуть семена, и тогда вообще не найдешь всходов. Брюква принадлежит к семейству крестоцветных, в жаркую погоду ее поедают кресто­цветные блошки, летом ли­стья становятся кружевны­ми благодаря гусеницам ба­бочек-белянок и репниц.</p> <p>Я приноровилась выращи­вать брюкву так.</p> <p>Весной, в середине или конце мая, на грядку сею ее как морковку. После появ­ления двух пар настоящих листьев грядку сильно про­реживаю, оставляя лишь один росток на 30 кв. см.</p> <p>Выдернутые растения вы­саживаю на подготовлен­ные грядки уже почаще, потому что из пересажен­ных растений боль­ших корнеплодов не вырастает. Впрочем, мне корешки больше килограм­ма и не нужны, потому что семья маленькая, а есть не­сколько дней одну брюкву надоест. После пересадки обильно поливаю, а в даль­нейшем никакого ухода, кроме прополки и собира­ния гусениц, не требуется. Если лето дождливое, корнеплоды вырастают соч­ные, если жаркое - ран­ний посев может привести к тому, что часть брюквы пойдет в ствол. Поздний по­сев (в начале июня) предот­вратит эту неприятность, но тогда грядки придется поливать, иначе в жару уро­жая вообще не получишь.</p> <p>Наилучший способ вы­ращивания - из самосев­ных семян. Однажды, оста­вив пару перезимовавших в открытом грунте корне­плодов, после того я полу­чила следующей весной густые всходы на том ме­сте. Оставив лишь несколь­ко ростков, остальные рас­садила на грядке поодаль. Самосевная брюква дала крупные кор­неплоды, все бо­лее 5 кг, а пере­саженная боль­ше полутора ки­лограммов не выросла. Некоторые семе­на ветром отнесло ме­тров на пять, там повырас­тали особенно крупные корнеплоды, больше 6 кг. Все крупные экземпляры отдала соседке, и брюква прекрасно долежала у нее в погребе до весны и была скормлена корове после отела.</p> <p>Забавно, но не все семе­на взошли на следующий год, еще через год на том же месте появились всхо­ды, которых хватило на две грядки.</p> <p>Убираю брюкву поздно осенью, легких заморозков она не боится. Не вредят всходам и весенние замо­розки. Хранится она также, как свекла.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:05:31 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Фенхель (или как его ещё называ­ют - сладкий укроп) вполне можно вырастить на садовом участке.</p> <p>Родом он из Средиземноморья, и растёт там как многолетняя куль­тура, в наших же условиях его мож­но выращивать как однолетник, через рассаду. Прорастают семена долго, до 2-х недель, а затем, через 30-35 дней, рассаду можно высаживать в грунт, обязательно после оконча­ния возвратных заморозков. Исходя из этого, нужно высчитывать, когда лучше посеять семена. Высаживают растения на расстоянии 15-20 см.</p> <p>Есть две формы фенхеля - обыкно­венный и овощной. Вторая разновид­ность отличается тем, что у неё нижние части листовых черешков утолщаются и образуют своеобразный кочанчик. Если вы выращиваете фенхель овощ­ной, то, увидев, что основания череш­ков начинают утолщаться, окучьте их землёй, тогда кочанчики получатся отбеленные, очень нежные. Убирают кочанчики, когда они достигнут диа­метра 8-10 см.</p> <p>Зелень фенхеля овощного исполь­зуют как в свежем, так и в сушёном виде. Можно класть фенхель в супы, соусы, есть сырым, добавляя в салат, а можно готовить с ним разные блю­да. Но особенно он хорош при мари­новании и засолке огурцов.</p> <p>Уборку листьев фенхеля обыкно­венного (листового) начинают, когда растения достигнут высоты 15-20 см, и продолжают до начала цветения. Листья срезают, и используют их как приправу.</p> <p>Чтобы получать урожай фенхеля в течение длительного времени, про­водят повторные посевы с весны до конца июля каждые 2-3 недели.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:04:08 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Базилик можно выращивать как через рассаду, так и прямым посе­вом в открытый грунт. Естественно, в первом случае урожай будет более ранний.</p> <p>Базилик - теплолюбивая культу­ра, поэтому сеять его (или высажи­вать рассаду) нужно, когда минует опасность возвратных заморозков. Почва должна быть богата перегно­ем, рыхлая, а грядка располагаться на солнечном месте, иначе базилик будет плохо расти, а листья окажутся со слабым ароматом.</p> <p>На рассаду семена высевают в конце марта - в ящики, а можно сразу в кассеты. Всходы появляются примерно через 10-12 дней.</p> <p>Высаживать рассаду в открытый грунт можно, когда у неё сформируют­ся 3-4 листа, но, как уже говорилось, не раньше, чем минуют заморозки.</p> <p>Сажают растения рядками с рас­стоянием между бороздками пример­но 30-40 см, в ряду - 25 см. Есть мне­ние, что если посадить базилик рядом с томатами, то те получатся более вкусными.</p> <p>Урожай начинают собирать, когда кустики достигнут высоты 15-20 см. Чтобы растение продолжало разви­ваться, срезают только листья и боко­вые побеги.</p> <p>Базилик с успехом можно выращи­вать и в обычном горшке, например, в квартире. Главное, чтобы растение было очень хорошо освещено и не испытывало недостатка во влаге. Тог­да у вас всегда будут на столе его аро­матные листья.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:02:06 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Огурцы кустовой формы дейст­вительно существуют, однако нель­зя сказать, что выглядят они как настоящий куст. Просто вырастают невысокими. Плети обычных огур­цов имеют неограниченный рост, они могут вытянуться до 1 м за сезон (в средней полосе), а на юге и выше. Кустовые же огурцы (их ещё называ­ют короткостебельные) - это ком­пактные растения. Как правило, центральный стебель заканчивается цветочной кистью (растение детерминантного типа, то есть с ограни­ченным ростом), и вырастает дли­ной около 60, иногда до 100 см.</p> <p>Боковых плетей у кустовых форм нет, либо их бывает мало, одна или две, и они короткие. Названия сортов кустовых огурцов соответствую­щие - Малютка, Малыш, Коротышка, Кустовой. Урожайность с небольших растений, конечно, средняя, зато плоды поспевают рано, и ухода за такими огурцами практически ника­кого. Все они раннеспелые, зелен­цы некрупные, длиной около 10 см, подходят как для свежих салатов, так и для консервирования.</p> <p>Агротехника короткостебельных огурцов, в основном, такая же, как у длинностебельных, только рассто­яние между растениями оставляют поменьше. В средней полосе их высе­вают в открытый грунт с 25 мая по 5 июня, рядами, по схеме 45x10 см.</p> <p>Их можно выращивать и через рассаду, чтобы получить очень ран­ний урожай. В таком случае семе­на сеют в горшочки, а 15-20-днев­ную рассаду пересаживают в грунт. Почва в это время должна прогреть­ся минимум до 12°С.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 03:00:38 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Как только апрельское солнышко чуть согреет землю, истосковавшаяся по работе на земле душа огородника дает команду: «Пора!». Одной из первых в очереди на посев стоит разнообразная зелень. Еще бы! И легких заморозков не боится, и совсем неприхотлива, и быстро растет. С ней весна приходит не только в наши души, но и на наши столы. Но зелень — это&#160; не&#160; только укроп и петрушка. Предлагаем вам обратить внимание на все еще непривычные, но не менее полезные листовые растения.</p> <p>Горчица и ее заморская сестрица</p> <p>Несправедливо обделена вниманием большинства огородников листовая горчица, а уж ее близкую «родственницу» — рукколу, любимицу итальянцев — и подавно не встретишь на отечественных огородах. А зря! Листья обоих растений очень нежные, со своими неповторимыми пряными ароматами. У них схожие требования для хорошего роста, но есть и отличия. Так, руккола предпочитает слабокислую почву, а горчица — щелочную, и обе терпимы к нейтральной земле. Из предшественников уважают картофель, томат, огурец и лук, а после капусты расти будут вяло. Сейте семена обеих культур на глубину 1-1,5 см, горчицу сплошным посевом, который потом проредите до расстояний между растениями 6-8 см, а между рукколками сразу отмеряйте 8-10 см. Между рядами оставьте промежуток в 30-40 см. Хороши сорта салатной горчицы Краснолистная, Волнушка, Салатная 54, Скороспелая, а у рукколы — Пасьянс, Рококо (раннеспелые) и Корсика, Рокет, Сицилия, Эйфория (среднеспелые).</p> <p>Свекла, да не та</p> <p>мангольдРечь пойдет о мангольде, или, по-простому, о листовой свекле. Кроме ярких вкусовых качеств этот зеленый овощ обладает и высокой декоративностью. Существуют многочисленные сорта, различающиеся по цвету стеблей: беловатых, серебристых, желтых, светло- и темно-зеленых, и виду листьев: кудрявых или ровных. Так что можете посеять его прямо на клумбе, если реакция почвы здесь близка к нейтральной (pH 6,5-7,0), тем более что достаточно одного мангольда на каждого члена вашей семьи. Если будете размещать эту культуру на огороде, не сейте ее на места, где росли шпинат, свекла или капуста. При посеве соблюдайте глубину заделки семян в 2-2,5 см и расстояние между ними в 1 см. Когда всходы подрастут до 2-3 см, проредите их, оставив 8 см между растениями.</p> <p>Нежнее петрушки</p> <p>КервельКервель — близкий родственник петрушки, внешне ее и напоминает, но зелень у него более нежная, с тонким и приятным запахом фенхеля, аниса и петрушки. Этот зеленый овощ неприхотлив: растет на любой почве, теневынослив, быстро развивается. Высейте его на глубину в 0,5 см, потом проредите, оставив около 15 см между растениями, и через 2-3 недели уже можете добавлять в салаты, супы и другие яства. Сортов кервеля много, чаще всего в продаже встречаются Обыкновенный, Кудряволистый и Темно-зеленый поздностволящийся.</p> <p>Правила для всех</p> <p>Хотя уход за ранней зеленью не сложен, но пренебрегать им не стоит. Во-первых, не злоупотребляйте удобрениями, ведь зеленые овощи склонны к накоплению нитратов. Внесения в почву перед посевом перепревшего компоста и небольшого количества полного минерального удобрения будет достаточно. Во-вторых, не забывайте о регулярном поливе и своевременной прополке растений. Кроме того, желательно замульчировать почву под зеленью — так влага будет лучше держаться в земле. Также своевременно удаляйте появляющиеся цветоносы — зелень очень самосейна и без вашего внимания может оккупировать большую часть огорода.</p> mybb@mybb.ru (Татьяна) Mon, 18 Mar 2013 02:56:23 +0400 https://ogorodsadovod.bleachforum.ru/viewtopic.php?pid=28#p28